Как засушить розы

  •  Розы в Вашем саду (автор Александра Теорина)

       Ни одна цветочная культура не требует такого внимания и ухода, как роза. Чтобы вырастить пышно и непрерывно цветущий куст, получить красивую срезку, надо правильно посадить саженец, вовремя его подкормить, укрыть на зиму, грамотно обрезать и пр.

        Оформляя участок, растения надо размещать в розарии так, чтобы было удобно ухаживать за ними и укрывать на зиму, то есть в 2-3 ряда. Саженцы располагают так, чтобы со временем кроны сомкнулись и создали сплошную стену из цветов и зелени. Обильно и непрерывно цветущие сорта флорибунды хорошо высаживать по 3-5 кустов. Чайно-гибридные, флорибунду и полиантовые розы сажают на расстоянии 30-50 см друг от друга. Шрабы и полуплетистые - на расстоянии 1м. Плетистые розы следует высаживать возле арок, специальных решеток или шпалер. Ими украшают крыльцо или беседку. Миниатюрные розы сажают на переднем плане розария (расстояние розы между растениями 15 -20см), по бордюру цветников. Они очаровательно смотрятся на горках.

        Яркие сорта роз хороши на заднем плане. В полутени следует высаживать более выносливые, а вблизи скамеек и мест отдыха размещать сорта, обладающие "розовым" ароматом, или те, что Вы любите более всего.

        Розы любят тепло, свет и воздух, поэтому участок должен быть хорошо освещен, особенно в первой половине дня, когда идет интенсивное испарение с листьев, снижающее опасность грибковых заболеваний. По возможности розы нужно защитить от северных и северо-восточных ветров кустарниками, деревьями или фасадом дома. Однако нельзя сажать их очень близко к деревьям, корни которых отбирают влагу и питание, создают тень, ухудшая цветение. В тени на кустах появляются "слепые"побеги, розы поражаются мучнистой росой и черной пятнистостью.

        Для розария хорош участок с небольшим уклоном ( не более 8-10°С) к югу, юго-западу или юго-востоку. Он должен быть приподнят на 30-50см, что не дает застаиваться талым водам весной и обеспечит хороший тепловой и световой режим.

        Растет роза почти на всех видах почв, но предпочитают нетяжелые суглинки с хорошей водозадерживающей способностью и достаточным содержанием гумуса. Уровень грунтовых вод должен быть не выше 75-100см, т.к. корневая система  у привитых роз проникает на глубину до 1 метра. Корнесобственные розы имеют поверхностную корневую систему. Почвенная среда для роз должна быть слабокислой ( рН 6,5 -7,0). Следует избегать болотистых, засоленных и каменистых почв.

  •  Выбор саженцев

        Привитые (особенно чайно-гибридные) розы лучше развиваются и цветут в условиях Средней полосы. Саженец привитой розы должен иметь 2-3 хорошо вызревших одревесневших побега с зеленой неповрежденной корой и развитую корневую систему с множеством тонких корешков (мочкой). Непременно обратите внимание на корневую шейку (место прививки). Диаметр ее должен быть одинаковым выше и ниже места прививки и не превышать 5-8мм.

        Корни подсушенных саженцев перед посадкой следует погрузить в холодную воду на сутки. Все сломанные и сухие части побегов и корней надо обрезать до здоровой ткани. Здоровые побеги укоротить до 35см, корни обрезать на длину 25-30см.  Если Вы решили посадить привитые розы весной, побеги следует укоротить на 2-3 почки. Если сажать осенью, то через 10-12 дней у растения появляются мелкие молодые корешки, которые до морозов закаляются и хорошо зимуют в воздушно-сухом укрытии. Весной у таких роз развиваются одновременно и корневая, и надземная часть, быстро формируется сильный куст. Растения, высаженные весной, обычно отстают в росте на 2 недели. Корнесобственные розы лучше приобретать в контейнерах. Все саженцы окунуть на 20-30мин. в раствор медного купороса ( 30г на 10 литров воды) или фундазола (1ст.л. на 10л воды). Если Вы купили саженцы слишком поздно осенью, их надо прикопать до весны, слегка укоротив стебли и обрезав корни до 30см. В этом случае за зиму на корнях образуется каллюс, из которого весной образуются корни.

        Ямы для посадки желательно приготовить заранее. Если почва на участке насыпная и плодородная, ямы копают на глубину размещения корней, удаляя вынутую землю из розария. Для заполнения ям лучше приготовить почву заранее. Ее состав:

- 2 ведра садовой земли

- 1 ведро перегноя

- 1 ведро торфа

- 1 ведро песка

- 1 ведро измельченной выветренной глины

- 2 стакана костной муки

- 1-2 горстки суперфосфата.

Можно добавить 1-2 стакана доломитовой муки, все это перемешать и заполнить ямы.

  •  2 способа посадки роз

        Первый способ - самый распространенный. В этом случае посадку лучше производить вдвоем. На дно выкопанной заранее ямы насыпают горкой приготовленную смесь. Один человек держит розу. Глубина, на которую растение опускают в яму, определяется по месту прививки, которое должно находиться на 3-5см ниже уровня почвы. Второй человек расправляет корни и постепенно засыпает их почвенной смесью, осторожно уплотняя ее руками. Саженец обильно поливают, а когда вода впитается целиком, окучивают землей и так оставляют до весны. При посадке стараются не повредить кору на корневой шейке и скелетных корнях.

        "Мокрый" способ посадки роз - в яму вылить ведро воды с растворенной в ней таблеткой гетероауксина или добавить гумат натрия до получения цвета слабозаваренного чая. Одной рукой держим саженец, опустив его в центр ямки, прямо в воду, а другой рукой постепенно засыпаем ямку приготовленной почвенной смесью. Земля с водой хорошо заполняет пространство между корнями и не образует пустот. Периодически можно встряхивать саженец, хорошо уплотняя землю. В таком случае полив не нужен. Если земля просела, то на следующий день нужно чуть поднять саженец, добавить земли и окучить его не 10-15см. Затем на 10-12 дней растение нужно притенить.

        Корневая шейка (место прививки) должна быть на 3-5см ниже уровня почвы при любом способе посадки. Дело в том, что новые почки и побеги на саженце розы образуются там, где он хорошо освещен солнцем. Если место прививки выше уровня почвы, то новые побеги образуются на подвое (шиповнике) и появляется обильная дикая поросль, а в сухую жаркую погоду шейка пересыхает и растение развивается слабо.

        Плетистые розы высаживают глубже, плети при посадке  обрезают на высоту 30-35см и немного укорачивают корни, чтобы привести в соответствие надземную и подземную части. При посадке плетистых роз надо предусмотреть место, куда можно будет укладывать их плети при укрытии на зиму.

  •  Посадка корнесобственной розы

       У парковых роз побеги укорачивают на 1/3. Корнесобственные розы, приобретенные в контейнерах или горшках, высаживают весной, когда минует угроза весенних заморозков, примерно в конце апреля. За несколько дней до посадки их выставляют на открытый воздух в тень. Перед посадкой розы обрезают и высаживают на постоянное место, не нарушая кома, на 2-5см глубже, чем они сидели в контейнерах.

        Штамбовые розы лучше высаживать весной. Верхние корни у них должны быть присыпаны слоем земли толщиной 10-15см. Обязательно предусмотрите место для укладки штамба при укрытии на зиму. При посадке надо рядом, с наветренной стороны, вбить крепкий колышек, к которому привязать стволик, чтобы держать его в вертикальном положении и обвязать мешковиной в местах крепления. После посадки крону обязательно обрезать и притенить ее лутрасилом, пергаментной бумагой или мешковиной, чтобы предохранить побеги от высыхания. При посадке чайно-гибридных сортов весной корни необходимо укоротить, а побеги обрезать, оставив только 2-3 почки. В период укоренения роз нужно следить, чтобы земля вокруг них не пересыхала. Не забывайте поливать и рыхлить ее, пока почки не тронутся в рост и не начнут отрастать листья. После появления ростков длиной 2-3см розы следует разокучить и обильно полить.

  •  Весенняя обрезка роз

    Основная и главная обрезка - весенняя. Очень важно сделать ее своевременно. Если обрезать рано - почки тронутся в рост в период временного потепления и при возврате заморозков они могут погибнуть, и тогда цветение задержится. Если запоздать, то растение станет тратить силы и питание на образование новых побегов, которые затем обрезают. Растение ослабевает, цветение задерживается. Лучше всего проводить обрезку до распускания почек, когда минует опасность возврата морозов.

    Прежде, чем приступить к этой операции, нужно приготовить хорошо наточенный секатор, садовый нож, садовую пилку, емкость с раствором перманганата калия (марганцовки) темно-розового цвета или медного купороса (100г на 10 л воды), садовый вар или жидкость Новикова. Нужно четко знать, чего Вы хотите добиться обрезкой данного сорта роз: выставочного качества цветов, обильного и раннего цветения, определенной формы куста или же продления жизни растения, ведь вырезая старые ветки, Вы стимулируете появление новых молодых побегов, которые обеспечивают обильное цветение.

    Какую бы цель Вы ни преследовали, надо соблюдать несколько общих правил обрезки:

  • Работать нужно только остро наточенным инструментом, в противном случае срез сминается, древесина и кора засыхают, превращаясь в очаг инфекции.

  • Срез должен проходить наклонно, не выше 5мм над почкой - так, чтобы на нее не попадала влага. Более длинный пенек, отмирая, становится очагом заражения. Если срезать ниже, можно повредить почку.

  • Стебли следует укорачивать до здоровой ткани (сердцевина должна быть белая).

  • Обрезать нужно на внешнюю почку, чтобы впоследствии центр куста не затенялся, и побеги не перекрещивались. Только хорошо освещенный куст образует сильные, здоровые побеги.

  • Все отмершие, больные, слабые и тонкие побеги удаляют до основания (на кольцо) и сжигают.

  • Если из почки отрастает несколько стеблей, их удаляют, оставляя только один.

  • Срезы обрабатывают варом или жидкостью Новикова.

  • После каждой обрезки следует проводить профилактическое опрыскивание 1% раствором медного купороса (100г на 10л воды).

Ежегодная весенняя обрезка обеспечивает интенсивный рост новых побегов и обильное цветение, а также формирует кусты.

После снятия укрытий проводят косметическую обрезку, то есть удаляют все сухие, сломанные, прихваченные морозом ветки и сжигают их.

    Чайно-гибридные розы - самая популярная группа. В Средней Полосе России они зацветают во второй половине июня и цветут до заморозков, хорошо зимуют при утеплении. Успешно размножаются окулировкой и большинство из них  - зеленым черенкованием.

  •  Прищипка роз

    Для равномерного развития куста розы, когда побеги достигли 15-20 см, верхушки сильнорастущих побегов нужно прищипнуть в фазе неокрашенного бутона. Тогда от каждого укороченного побега отрастает 2-3 боковых. Повышается продуктивность, улучшается качество цветков.

    Даже если куст сильный и дает после первого цветения при летней обрезке несколько побегов замещения, их надо до конца июля прищипнуть, чтобы образовалось по два-три цветущих побега.

    В первый год посадки прищипка способствует росту сильных побегов от основания куста.

    Если после зимовки куст ослаблен и поврежден, то отрастающие побеги бывают слабыми, хилыми. Если на них появляются бутоны, то их необходимо удалить.

    Если бутон удалить в фазе рисового зерна, этим мы вызовем рост побега.

    Если бутон достигнет диаметра 3-5 мм, после прищипки рост побега задерживается на 2 недели, затем побег удлиняется, одновременно пробуждаются почки, нарастает зеленая масса и куст хорошо развивается.

  •  Питание и полив

    Розы очень отзывчивы на удобрения и полив. Это обусловлено их биологическими особенностями. Всасывать воду и питательные вещества способны только мелкие корешки (мочка). Скелетные корни закрепляют растение в почве и являются проводящей системой, по которой к листьям поступают питание и влага, а к мочкам идут сложные органические вещества, образующиеся в листьях. В толстых корнях откладывается запас питательных веществ. Таким образом происходит постоянный "товарообмен" между подземной и надземной частями растения.

    Розы имеют характерные периоды вегетации, каждый из которых предъявляет свои требования к питанию, поскольку в разное время кусты нуждаются в различных количествах питательных веществ. Весной, когда розы окончательно освобождены от укрытий, обрезкой мы стимулируем рост корней и побегов. В это время идет усиленное поглощение питательных веществ, особенно азота.

    Летом для восстановления и образования новых побегов и для получения красивых цветков необходимо полное комплексное удобрение с микроэлементами и органика. Осенью для накопления запаса пластических веществ, для вызревания побегов и подготовки к зиме розам необходим фосфор и калий.

    В первый год молодые растения в подкормках не нуждаются, если при посадке вы хорошо заправили почву. Подкормить их можно только органикой (настой коровяка 1:10 или куриного помета 1:20) после прищипки бутонов. Подкормку лучше применять в жидком виде.

  •  Для пышного цветения

    Двухлетним растениям и старше дают аммиачную селитру или любое комплексное удобрение с большим содержанием азота, например, кристаллин, "Кемиру" (1 ст. ложку на 10 л воды или 40 г на 1 кв. м в сухом виде). Затем поливают сброженным коровяком (1:10), или куриным пометом (1:20), или раствором альбумина (1 ст. ложка бычьей крови на 10 л). Следует помнить, что органические и минеральные удобрения дополняют друг друга.

    Питание идет за счет минеральных удобрений, а органика, постепенно разлагаясь, помогает быстрее их усваивать.

    Чтобы растение полностью использовало питание, в почве должно быть достаточно гумуса, источником образования которого является перегной, навоз, торф.

    Торф улучшает структуру почвы, поэтому желательно после подкормок мульчировать землю вокруг роз слоем торфа 5-8 см. Такой прием предохраняет растения от пересыхания и перегрева, позволяя им значительно быстрее развиваться.

    Если весна выдалась влажной, идут дожди, то можно через 10-12 дней еще раз подкормить розы аммиачной селитрой, или мочевиной, или полным минеральным удобрением (1 ст. ложка на 10 л воды). А можно вместо этого внести полведра перепревшего навоза под каждый куст с обязательной заделкой его во влажную почву.

    Еще через 12-15 дней следует провести третью подкормку. Она совпадает с началом бутонизации. Для того, чтобы бутон распускался медленно, долго держался, а цветки имели сочную окраску, розы кормят азотнокислым калием. Затем можно полить кусты роз раствором альбумина (1 ст. ложка на 10 л воды), или сброженным коровяком (1:10), или куриным пометом (1:20), или сброженной травой.

    Настой травы готовят так: бочку наполовину заполняют измельченной травой, добавляют 2-3 ст. ложки кальцинированной соды или мочевины, заливают водой и настаивают в течение 5-7 дней, процеживают (траву убирают на компостную кучу) и поливают этим настоем розы (по полведра на куст).

    До первого цветения розы можно два раза подкормить гуматом натрия (полчайной ложки на 40 л воды). Под каждый куст достаточно двух литров раствора.

    Иногда корневая система роз теряет способность полностью усваивать питательные вещества из почвы. Это происходит в период холодных дождей или из-за полива холодной водой. В таких случаях прибегают к внекорневым подкормкам: растения опрыскивают растворами (лучше из пульверизатора) по листьям рано утром или под вечер — так, чтобы листья успели высохнуть во избежание грибных заболеваний.

    В целях профилактики грибных заболеваний можно опрыскать розы настоем коровяка (1:10) с добавлением 1 таблетки микроудобрений, или сброженной травой.

    Во время пересадки, обрезки, срезки цветов, похолодания или засухи очень полезно опрыскивать растения антидепрессантом "Эпин" (1 ампула на 5 л воды).

    Запомните, все некорневые подкормки можно делать только свежеприготовленным раствором!

    Хорошо сбалансированное и разнообразное питание позволяет розам проявить себя во всей красе: подарить нам крупный яркий цветок, долго сохранить его на кусте или и срезанном виде в вазе. В период цветения растения кормить не нужно.

    После первой срезки розы следует подкормить полным минеральным удобрением (1 ст. ложку на 10 л воды), затем полить навозной жижей (1:10), прорыхлить и замульчировать (лучше торфом).

    Хорошо один раз в сезон дать подкормку калимагнезией (1 ст. ложка на 10 л воды). Исключите азот!

    Следует соблюдать интервалы между кормлениями, делая их не чаще одного раза в 12-15 дней. Необходимо помнить, что частые подкормки без предварительного полива недопустимы. Они приводят к отмиранию корней. К тому же,  излишние удобрения засаливают почву.

Во второй половине лета нужно исключить азот пли применять его только по необходимости. При недостатке азота листья имеют бледно-зеленую окраску, рост куста замедляется. Избыток азота наносит вред растениям: они начинают буйно расти, побеги плохо вызревают и бывают не готовы к зиме. Такие розы легко подвергаются грибковым заболеваниям и слабеют.

    После летней обрезки, которая стимулирует рост побегов обновления и закладывает основы повторного цветения, розы нужно подкормить полным минеральным удобрением с добавлением микроэлементов (1 ст. ложка на 10 л воды + 1 таблетка микроэлементов), затем полить настоем коровяка (1:10) и настоем куриного помета (1:20).

    В течение лета следует раз в месяц проводить внекорневые подкормки фосфором и калием. Для этого суперфосфат заливают горячей водой (1:100), настаивают в течение нескольких часов, процеживают.

    Перед поливом растворяют в полученной жидкости калийную селитру (0,2%) и этим раствором опрыскивают растения.

В конце августа для подкормки используют суперфосфат (1 ст. ложка на 10 л воды), предварительно растворив его в горячей воде, и сульфат калия (1 ст. ложка на 10 л воды). Эти удобрения повышают устойчивость растений к болезням, побеги хорошо вызревают и хорошо зимуют.

  •  Полив

    Во время вегетации розы потребляют много воды.

Влага необходима растениям, особенно когда усиленно растут побеги замещения, образуются бутоны и раскрываются цветы.

    Розы очень болезненно переносят недостаток воды: прекращается рост побегов, подвядают и осыпаются листья, мельчают цветы, кусты теряют декоративность. Лучше поливать розы дождевой или талой водой, так как в ней почти нет минеральных солей. Один раз в неделю полив должен быть обильным – 10-15 л в борозды и лунки вокруг кустов. После полива их заделывают и рыхлят на глубину 5-10 см. Поливают розы рано утром или под вечер, чтобы листья успели к ночи просохнуть.

    Частые поливы и поливы малыми дозами вредны, так как в результате развиваются поверхностные корни, которые легко повреждаются при рыхлении. В жаркую погоду вредно поливать холодной водой, так как корни теряют способность всасывать воду, и наступает водное голодание.

    Если осадков нет, розы поливают чаще, через 3-4 дня, по 0,5 вед­ра под куст. Парковые и плетистые можно поливать раз в неделю, но обильнее, по 2-3 ведра под куст, так как у них корни проникают на большую глубину.

    Перед и после подкормок необходим полив, так как при недостатке влаги происходит засаливание почвы, а избыточная концентрация солей пагубна для растений. Поливают в несколько приемов, чтобы вода равномерно впитывалась в землю.

    После полива, когда грунт чуть подсохнет, рыхлят на глубину 5-6 см, чтобы не образовывалась на поверхности корка.

    Перед наступлением зимы необходимо обеспечить низкую влажность земли вокруг роз. Для этого в конце августа полив прекращают, а если лето было дождливым, прекращают еще раньше.

  •  Болезни роз

Розы — многолетняя культура, которая в открытом грунте может расти более 20 лет. Нормальное развитие растений зависит от условий внешней среды: недостаток света, избыток или недостаток влаги и тепла, чрезмерные и несвоевременные подкормки ухудшают состояние роз. А ослабленные растения легче поражаются инфекционными заболеваниями и больше страдают от вредителей.

Все болезни роз делятся на инфекционные и неинфекционные.

К инфекционным относятся грибные, бактериальные и вирусные болезни. Все они нарушают обмен веществ у растений.

Возбудителями грибных заболеваний являются паразитические грибы, образующие грибницы на поверхности растений или внутри их тканей. При неблагоприятных для себя условиях они не погибают, а сохраняются в виде налетов и гнилей, причем не только в живых тканях, но и в мертвых растительных остатках, которые могут стать источником распространения болезни. Поэтому непременным условием защиты растений является профилактика и своевременное оздоровление роз.

Из грибных болезней самыми распространенными и очень опасными являются инфекционный ожог, мучнистая роса, черная пятнистость, серая гниль, ржавчина и ложная мучнистая роса.

 Инфекционный ожог, или стеблевой рак роз

    Возбудителем этой болезни является гриб Coniothyrium werns-dorffiae. Чаще всего он поражает розы, страдающие от избытка влаги в зимних укрытиях при высокой температуре. Вот почему весной розы необходимо открывать как можно раньше. Часто гриб поражает растение, если оно перекормлено азотом в осенний период. На побегах появляются опоясывающие бурые пятна с красновато-бурой каймой.

    Гриб попадает в растение через ранки на стеблях и во время осенней обрезки, а затем распространяется сверху вниз. Зимует Coniothyrium wernsdorffiae в растении или в почве.

    Устойчивых к инфекционному ожогу сортов роз пока нет.

    Переносится заболевание на руках, через секатор и т.д. Розы флорибунда, полиантовые и миниатюрные поражаются инфекционным ожогом несколько меньше, зато парковые болеют довольно часто.

    Непременным условием для избежания этой инфекции является укрытие роз на зиму в сухую погоду. Осенью, перед укрытием, нуж­но оборвать листья, вырезать невызревшие побеги и сжечь их. Опрыснуть растение 3% раствором (300 г на 10 л воды) железного ку­ороса или 5% бордосской жидкостью, или 1% раствором медного купороса.

    Весной, после снятия укрытия необходимо внимательно осмотреть побеги и вырезать пораженные до здоровой ткани.

    У слабо пораженных побегов следует зачистить (соскоблить) места поражения садовым ножом или скальпелем, нанести на них глазную тетрациклиновую мазь или кашицу из чеснока, наложить лист подорожника или щавеля и закрепить лейкопластырем. Инструмент должен быть продезинфицирован спиртом (водкой) или густым раствором перманганата калия (марганцовкой).

    После весенней обрезки нужно опрыснуть кусты роз 1% (100 г на 10л воды) раствором медного купороса.

    В течение лета тщательно просматривайте растения и вырезайте все больные побеги. Места среза смазывайте садовым варом или жидкостью Новикова. Не перекармливайте розы азотом!

Мучнистая роса

    Это одна из самых опасных и распространенных болезней роз. Возбудителем мучнистой росы является гриб сферотека панноза (Sph. pannosa Lev, var. rosae Woromch).

    Он поражает листья, бутоны, побеги и плоды. Сначала на розах появляется белый паутинный или мучнистый налет. Затем грибница уплотняется, налет становится буровато-серым. Споры образуются в течение всего лета и разносятся ветром на большие расстояния. Особенно сильно страдают от мучнистой росы чайно-гибридные и ремонтантные розы. Листья у них скручиваются, пораженные участки побегов отмирают. Растения слабеют и могут погибнуть во время зимовки.

    Развитию болезни способствуют избыточное удобрение азотом, дефицит кальция в почве, недостаток или излишек влаги, загущенность посадок.

    Поэтому в борьбе с мучнистой росой нужно сочетать правильную агротехнику (строго следить за режимом питания, не допускать избытка азотных удобрений перед бутонизацией, подкармливать розы в этот период фосфором и калием) с применением препаратов при первых признаках болезни.

    Чтобы избежать занесения инфекции, купленные розы нужно окунуть "с головой" на 15-20 минут в 1% раствор медного купороса или 0,2% раствор фундазола (1 ст. ложка на 10 л воды), а потом регулярно проводить профилактику:

- опрыскивать настоем коровяка (1:10);

- пятисуточным настоем золы (1 стакан на 10 л воды), поскольку находящиеся в золе и навозной жиже микроэлементы разрушают грибницу;

- раствором перманганата калия (2,5 г на 10 л воды);

- раствором кальцинированной соды с мылом (40-50 г соды и 40 г мыла на 10 л воды). Опрыскивать только в солнечную погоду!

- 2-3 раза в сезон опылять растения золой и посыпать ею землю вокруг кустов с последующей заделкой.

    При появлении мучнистой росы необходимо немедленно обработать растения с интервалом 4-5 дней 1% бордосской жидкостью, или 0,4% раствором хлорокиси меди, или медно-мыльным раствором (на 10 л воды 20-30 г медного купороса и 200-300 г мыла). Для приготовления этого раствора медный купорос и мыло отдельно растворяют в небольшом количестве горячей воды, затем раствор медного купороса тонкой струйкой вливают в мыльный раствор, непрерывно помешивая, потом процеживают.

 Черная пятнистость

Во второй половине лета, особенно дождливого, на листьях роз появляются коричневые пятна, которые постепенно чернеют.

На черных пятнах появляются вздутия округлой или продолговатой формы. Возбудителем этой болезни является гриб Marssonina rosae. Пораженные листья желтеют и опадают. Кусты оголяются.

Опавшую листву нужно собрать и сжечь, а затем принять те же меры, что и против мучнистой росы.

 Ржавчина роз

Возбудителями этой болезни являются ржавчинные грибы из рода Phragmidium disciflorum. Ржавчина поражает практически все растение. На нижней стороне листьев возникают оранжевые подушечки спор, пораженные побеги искривляются, утолщаются и высыхают. Болезнь легко переносится с растения на растение и сильно их ослабляет. Кусты сбрасывают большую часть листьев и прекращают цветение, а при сильном поражении гибнут. Ржавчиной поражаются, в основном, парковые и ремонтантные розы.

Инфекция зимует на опавших листьях, поэтому для предупреждения болезни листья необходимо убрать, пораженные побеги вырезать и сжечь.

Для профилактики перед каждым цветением необходимо проводить внекорневые подкормки 0,3% раствором вытяжки суперфосфата и 0,3% раствором калийной селитры до полного смачивания листьев. При сильном поражении растения лечению не подлежат. Их выкапывают и сжигают.

 Серая гниль или ботритис

    Возбудителем болезни является гриб Botrytis cinerea Pers, который поражает около 200 различных видов растений.

    У роз страдают преимущественно бутоны с цветоножками. В сырую погоду они покрываются серым налетом. В первую очередь гниль нападает на ослабленные растения, и чаще всего с белыми и светло-розовыми цветками. Бутоны на них не раскрываются, загнивают и опадают. На лепестках появляются мелкие бурые пятнышки (язвочки), листья желтеют и тоже опадают. Серой гнилью поражаются и молодые корешки черенков.

    Очаги инфекции сохраняются в растительных остатках в виде мицелия (грибницы), который весной образует споры. Затем их разносят насекомые и ветер. Поэтому нежелательным соседом для роз является земляника, часто болеющая серой гнилью.

    Серая гниль чаще поражает розы флорибунда и чайно-гибридные. Появляется она при загущенных посадках, или если поливы производятся поздно вечером, когда листья не успевают обсохнуть.

    В дождливое время розы следует защитить: над ними натягивают пленку или надевают на цветущий куст большие полиэтиленовые пакеты.

    Меры борьбы и профилактики серой гнили такие же, как против других грибных заболеваний.

    Микроудобрения повышают устойчивость растений к серой гнили.

 

Ложная мучнистая роса

Возбудителем болезни является гриб Peronospora sparsa Berk. На верхней стороне листа появляются желто-коричневые, иногда пурпурного цвета пятна. Затем лист скручивается и опадает. Развитию болезни способствуют резкие перепады температур, теплая влажная погода, избыток азотных удобрений. Опрыскивание ядохимикатами не приносит должного результата. Пораженные побеги приходится вырезать и сжигать, а сильно пораженные растения уничтожать целиком. Ложной мучнистой росой болеют в основном розы в оранжереях.

 Мозаика

    Это вирусное заболевание проявляется в том, что в конце весны жилки на листьях приобретают бледно-желтую или кремовую окраску (жилковая мозаика). Иногда на поверхности листьев появляются желтые пятна, напоминающие по форме лист дуба или кольца (линейная мозаика).

    Зараженные мозаикой растения очень слабеют, не достигают своих характерных размеров и весьма недолговечны. Вирус распространяется, как правило, при окулировке.

    Пораженные мозаикой розы не используют для размножения. Их хорошо подкармливают полным минеральным удобрением с микроэлементами. При сильном поражении куст уничтожают.

  •  Неинфекционные заболевания роз

Нарушение режима питания (недостаток того или иного элемента), избыток или недостаток влаги, заморозки весной или жаркое лето приводят к возникновению неинфекционных поражений, которые можно вылечить, зная их симптомы.

     Очень важным элементом питания роз является азот. При недостатке этого элемента листья теряют зеленую окраску, на них появляются красные точки, листовые пластинки становятся узкими. Весной растения становятся особенно чувствительны к недостатку азота, когда он необходим для усиленного роста побегов, листьев, бутонов. В этом случае розы нужно подкормить мочевиной, или аммиачной селитрой, или любым полным минеральным удобрением, содержащим азот (1 ст. ложку на 10 л воды).

    Помните, что при избытке азота листва становятся темно-зеленой, растения буйно растут, образуя мало цветков, и легко подвергаются грибным заболеваниям.

Очень важную роль в процессе дыхания и обмена веществ играет фосфор, который поддерживает тургор клеток, усиливает рост корней, способствует закалке растений и повышает их морозостойкость. На щелочных почвах соединения фосфора переходят в нерастворимое состояние и становятся недоступными для роз. Наступает фосфорное голодание. В этом случае на краях листьев образуются фиолетово-коричневые поло­сы и пятна, листья мельча­ют, становятся узкими, отходя от побегов под острым углом. Задерживается рост побегов и листья опадают.

При недостатке фосфора розы необходимо подкормить суперфосфатом (1 ст. ложка на 10 л воды), почву замульчировать торфом, а потом заделать его в грунт.

    Калий влияет на вызревание побегов и подготовку растений к зиме, а также повышает их устойчивость к грибным заболеваниям. При недостатке калия края листьев желтеют, прожилки остаются зелеными. Постепенно листья желтеют целиком, сморщиваются и приобретают красновато-фиолетовый цвет.

Калия часто не хватает растениям на песчаных и торфяных почвах. В этих условиях розы необходимо подкормить суперфосфатом (1 ст. ложки на 10 л воды).

    Магний, калий и железо участвуют в образовании хлорофилла, без которого невозможен фотосинтез. Эти элементы содержатся в достаточном количестве во всех почвах, кроме песчаных и отчасти торфяных. При недостатке магния, калия и железа возникает хлороз — неинфекционная, но опасная болезнь.

При недостатке магния в середине лета на старых листьях, а затем и на молодых появляются обесцвеченные пятна. Между жил­ками образуются мертвые желто-красные участки. Края листьев остаются зелеными.

При избытке калия возникает дефицит кальция, который необходим растениям для нормального роста надземной части и корней. При нехватке кальция стебли и листья становятся ослабленными, поражаются верхушки молодых листьев, цветоносы отмирают, корни не развиваются. В этом случае следует подкормить растения кальциевой селитрой (1 ст. ложка на 10л воды).

    На нейтральных, щелочных и насыщенных кальцием почвах растения часто испытывают недостаток железа. Листья желтеют, начиная с краев, вокруг жилок остается узкая зеленая полоска. Особенно страдают молодые листья. Чтобы восполнить недостаток же­леза, нужно внести в почву торф или любое кислое удобрение. Два-три раза провести внекорневые подкормки железосодержащими препаратами.

Хлороз поражает растения и при недостатке марганца — листья желтеют между жилками от края к центру, образуя участки в форме язычка. Желтая окраска появляется на старых листьях. В этом случае растения необходимо подкормить 0,5% сульфатом марганца.

Кроме перечисленных веществ, розы нуждаются в некоторых микроэлементах, потребляемых в малых количествах, но жизненно необходимых. Среди них сера, бор, медь, цинк, молибден, кремний, кобальт.

    Одним из важнейших для растений элементов является бор, который способствует росту листьев. При недостатке бора точка роста молодых побегов отмирает, листья деформируются, их края загибаются.

Зола является хорошим источником бора, поэтому в период вегетации под розы вносят золу в виде подкормок: ее рассыпают вокруг куста, а затем заделывают.

При недостатке меди кончики листьев белеют, затем сами листья теряют тургор и вянут.

При недостатке молибдена опадают бутоны и цветки. Цинк способствует поглощению растениями из почвы азота, фосфора, калия и кальция. Если цинка мало, то по всему краю листа распростра­няются хлорозные пятна. Зеленая окраска сохраняется только вдоль жилок.

Сера оказывает влияние на окислительно-восстановительные процессы. При недостатке ее жилки на листьях желтеют, и появля­ются красные пятна отмирающих тканей.

Серы и кремния содержится достаточно практически в любых почвах, их вносят в почву с органическими удобрениями: навозом и перегноем.

Следует помнить, что избыток микроэлементов действует на розы угнетающе и может вызвать их гибель. Поэтому вносить их в почву надо не более двух раз в год — весной (в начале вегетации) и после летней обрезки, вместе с полными минеральными удобрениями (1 табл. на 10 л воды).

  •  Укрытие на зиму

     Одно из главных условий хорошего цветения роз в следующем году — правильное укрытие их на зиму. В последние годы природа постоянно преподносит нам сюрпризы, которые обязывают серьезно относиться к подготовке наших любимцев к зимовке. Их выживание зависит не только от способа укрытий, но и от зимостойкости выращиваемых сортов, правильной агротехники. Розы слабые, истощенные чрезмерной срезкой, пораженные болезнями и вредителями, а также буйно растущие (то есть, перекормленные азотом) зимуют плохо.

    Очень важно, чтобы к осени растения были здоровыми и побеги хорошо вызрели. Для это­го нужно летом и весной регулярно давать розам подкормки. Соблюдая указанные рекомендации, мы повышаем зимостойкость роз и в результате они без ущерба переносят резкие перепады температур, хорошо зимуют и радуют нас пышным цветением на следующий год.

    Самые зимостойкие — парковые розы, многие сорта которых зимуют без укрытий, а некоторые требуют только, чтобы их пригнули к земле и обмотали утеплительными материалами.

    Чайно-гибридные розы плохо переносят зиму, некоторые сорта погибают без укрытия уже при -10°. Более выносливы ремонтантные и плетистые розы, розы группы флорибунда, полиантовые и миниатюрные. Однако и они требуют укрытия и защиты от избытка влаги, так как при частых оттепелях во время сырой зимы эти виды выпревают.

    В течение 20 лет я применяю воздушно-сухое укрытие, разработанное специалистами Главного ботанического сада им. Цицина. Этот способ надежно защищает растения от проникновения влаги, а воздух внутри укрытий предохраняет их от переохлаждения.

    Начинаю готовить розы к укрытию еще до наступления первых заморозков, так как при понижении температуры до -3° соки в стеб­лях замерзают, кора лопается, появляются губительные для растений морозобоины. Сильно пораженные стебли нужно вырезать на кольцо, если они расположены близко к корневой шейке, или до здоровой части побега. Небольшие морозобоины можно лечить:

    при помощи щеточки надо промыть их малиновым раствором перманганата калия (марганцовки) или 1% раствором медного купороса. Затем смазать пораженное место садовым варом и заклеить пластырем.

      Чтобы избежать появления морозобоин, в конце сентября - начале октября кусты роз следует окучить сухим песком или землей, заготовленной заранее. Только не берите ее около кустов, оголяя корни. Торф применять не следует, так как он слеживается, долго не отдает влагу, поэтому розы выпревают.

    Пока побеги эластичны, связываю их синтетическим шнуром (даже старыми колготками) и постепенно пригибаю чуть ниже уровня будущего укрытия.

    Плетистые розы снимаю с опор, укладываю на лапник, рубероид или доски и пришпиливаю к земле металлическими скобами, которые можно изготовить из проволоки диаметром 5-6 мм.

    Штамбовые розы пригибаю, под место прививки подкладываю лапник или рубероид и присыпаю песком или землей. Затем постепенно снимаю листья, двигаясь снизу вверх, вырезаю невызревшие побеги.

    После первых заморозков удаляю все оставшиеся листья и прищипываю бутоны. Опрыскиваю 3% железным купоросом (300 г на 10л воды) и устанавливаю над розами домики-парники, изготовленные из гнутых труб или жестких прутков.

    Чтобы розы в укрытие ушли сухими, на эти каркасы в сухую погоду укладываю рубероид, оставляя торцы открытыми. Затем поверх рубероида натягиваю пленку, надежно закрепляя ее шпагатом или прижимая к земле кирпичом, камнями, землей.Пленка не только служит дополнительным утеплителем, но и по­зволяет использовать рубероид многократно, до 5-6 лет. Домики-парники делаю высотой 50-60 см из жестких прутков длиной 1 м, с шагом 1 м. Сверху укладываю рейки и прикрепляю их к пруткам. Конструкция должна быть прочной, чтобы выдержать толстый слой  снега. И только когда промерзает верхний слой земли и установятся постоянные морозы -8...-10°, закрываю торцы крафт-бумагой в два слоя и опускаю на нее пленку. Нельзя сначала натягивать пленку, а потом укладывать рубероид, так как на пленке образуется конденсат, создавая сырость и плесень внутри укрытия. На окученные плетистые, штамбовые, миниатюрные розы я сначала укладываю лапник, поверх устанавливаю сухое укрытие из рубероида и пленки, которую прижимаю к земле, когда закрываю торцы. Чтобы снежный покров не сломал штамбы, ставлю над ними жесткие скобы.Если есть возможность, обкладываю лапником любые розы. Это предохраняет их от грызунов. Или сжигаю старые шерстяные тряпки и разбрасываю их внутри укрытий. Грызуны не выносят запаха жженой шерсти. Весной во время оттепелей розы нужно проветривать, для этого в торцах делаю отдушины, а когда сойдет снег, укрытие постепенно снимаю.

    Воздушно-сухое укрытие довольно трудоемко. Поскольку в последние годы зимы в Подмосковье стали сравнительно мягкими, можно ограничиться таким укрытием: розы обрезать, снять листья поэтапно, обработать 3% железным купоросом, окучить заранее приготовленной сухой землей или песком, сверху укрыть лапником. Дождливой осенью сверху уложить пленку, которую надо снять после того, как установятся постоянные морозы и набросать на лапник побольше снега. Но есть риск, что розы вымерзнут, и каждый розовод должен сам решить, какой метод укрытия выбрать.

    Воздушно-сухое укрытие нельзя применять на сырых болотистых почвах с высоким стоянием грунтовых вод, иначе там образуется конденсат, и розы выпревают. Член нашей группы розоводов, Ирина Александровна Герр, участок которой расположен на осушенных торфяниках, укрывает розы так: сначала удаляет листья, опрыскивает медным или железным купоросом и высоко обрезает побеги. Очищает свой розарий от мусора и сорняков, а кусты засыпает огородной землей (на каждый куст 3-4 ведра). Обкладывает лапником, а сверху укрывает слоем сухих листьев, которые прижимает рейками. Если осень очень дождливая, желательно сверху накинуть пленку, но с наступлением холодов ее надо снять, и поверх слоя листьев насыпать побольше снега. 

  •  Плетистые розы на срезку (автор Сергей Овчаров)

Роскошные высокие плетистые розы с цветами разнообразных оттенков украсят любой сад. Цветоводы все чаще используют их для украшения фасадов домов и беседок в композиции с другими растениями. Поэтому мне хочется более подробно рассказать о выращивании крупноцветковых махровых плетистых роз, способных давать хорошую срезку.

Плетистые розы нужно высаживать на солнечных, хорошо прогреваемых местах. Кусты около домов располагают на расстоя­нии не менее 70-100 см от стены, чтобы стекающая с крыш вода не попадала на растения. Почва должна быть питательной: в подготовленные ямки 60х70х60 см закладывают смесь перепревшего перегноя, дерновой земли, торфа и песка в соотношении 2:2:1:0,5, затем хорошо увлажняют. После этого приступают к высадке роз. Место прививки должно находиться на 1,5-2 см ниже уровня почвы. Если саженцы корнесобственные, их заглубляют по своему усмотрению, но корневую шейку сильно заглублять все же не следует.

В первый год после посадки из саженцев формируют сильные кусты. Цветы не срезают, а срывают после цветения только верхушки. Отросшие побеги подвязывают к шпалере, чтобы их не повредил ветер и дождь. Два раза в месяц розам следует давать корневую подкормку (внекорневую лучше не делать, поскольку плетистым розам это не очень нравится, и при малейшей передозировке кусты могут сбросить листья). Идеальной подкормкой для роз является навозная жижа, которая готовится за 2 недели до обработки следующим образом: в бочку закладывают свежий коровяк и за­ливают его водой (в пропорции 1:3), на каж­дое ведро воды следует добавить по 10-15 г (1 столовую ложку) фосфорного или калийного минерального удобрения. Все компоненты следует перемешать и выдержать 2 недели. Перед подкормкой полученный раствор разводят водой (1:10).

Осенью при стойких заморозках розы следует укрыть. Все скелетные ветви и побеги снимают со шпалер (невызревшие побеги удаляют) и укрывают обычным способом, применяя сухие опилки, еловый лапник, полиэтиленовую пленку, рубероид. В условиях Крыма и Краснодарского края плетистые розы зимуют без дополнительного укрытия.

Ранней весной укрытие с роз снимают. Поврежденные побеги удаляют, а все остальные немного укорачивают. Для получения хорошей срезки длинные побеги вытягивают и подвязывают к шпалере в горизонтальном положении, как виноград. При подвязке мож­но устроить несколько ярусов. До распуска­ния почек розы следует обработать раствором ТИЛТа и рогора в удвоенной концентрации. Два раза в месяц кусты следует подкармливать навозной жижей (технология под­кормки описана выше). В таких условиях срабатывает каждая почка на побегах. Цветы получаются стандартных размеров (50-60 см). Чтобы вырастить более крупные розы, необходимо своевременно выщипнуть вторичные бутоны.

Побег, на котором расположены цветы, срезается до первого разветвления, примерно на высоту 80-120 см от основного куста. До основания вырезают все старые побеги. Слабые укорачивают или вообще удаляют. Эти приемы очень хорошо стимулируют рост так называемых "жировых" побегов замещения, которые можно использовать для получения срезки весной будущего года. Количество таких побегов зависит от возраста и состояния куста, а также от ухода,

Для срезки по этой технологии идеально подходит плетистая роза сорта Симпати. Цветы у него темно-красные, бутоны с высоким центром, зацветают очень рано, в условиях Крыма примерно 20-25 мая. У него не менее 4-5 повторных "жировых" побегов, что способствует получению с одного куста до 350 цветков. Особенно хоро­ший результат получается с корнесобственных кустов, то есть с кус­тов, размноженных путем черенкования, а не способом окулировки на подвой (шиповник). Неплохие результаты дают сорта Шванензее, Илзе Крохн Супериор, Рамира, Хендель, Грандесса (Мессир Дельбар). 

  •  Подвои роз для тепличной культуры (автор Виктор Коробов)

 Тепличные хозяйства России и цветоводы-любители в пос­ледние годы успешно занимаются выращиванием роз на срезку. Они используют самые продуктивные сорта, новые схемы посадки, специальную систему формировки куста, капельный полив и подкормки, устройства для поддержания оптимального тепличного режима в разные времена года, современные средства защиты роз от болезней и вредителей.

Но подбору тепличных подвоев пока уделяется мало внимания. А ведь только за счет использования соответствующих подвоев мож­но значительно повысить урожайность растений и улучшить качество цветочной продукции!

Для закладки тепличных насаждений роз в России обычно ис­пользуют два типа посадочного материала: корнесобственные са­женцы и розы, привитые на подвоях. Продуктивность корнесобственных растений отдельных сортов не уступает привитым, если в качестве подвоя берут дикие виды шиповников (наиболее распро­страненный тип подвоев в нашей стране). Однако розы, привитые на специальных тепличных подвоях, значительно превосходят по продуктивности и качеству срезки как корнесобственные растения, так и привитые на случайно выбранных подвоях.

Для тепличной культуры роз больше всего подходят виды, заве­зенные из регионов с субтропическим климатом. Одним из самых распространенных тепличных подвоев является роза индика Майор из селекции Хинензис. Предположительно она происходит из северной Бирмы. Подвой хорошо совместим с чайно-гибридными розами. Привитые на нем розы быстро оплетают мочко­ватыми корнями тепличный субстрат, обеспечивая активный рост стеблей. Основная масса корней располагается в верхних слоях субстрата толщиной до 40 см, поэтому питательные вещества подкормок полностью усваиваются растением. Корни подвоя активно вырабатывают особые вещества цитокинины, способствующие пробуждению почек, как у основания куста, так и в кроне. Подвой не нуждается в периоде зимнего покоя, так что привитые на нем розы, можно использовать для зимней и непрерывной культуры.

Доктор Миллер (Великобритания), выступая в 1985 году на Первом меж­дународном симпозиуме по культуре роз, сказал, что в его розарии сорта Соня и Илона, привитые на подвое роза индика Майор, образовали на 60% больше скелетных побегов, чем корнесобственные растения этих же сортов. Привитые растения давали более длинные цветоносы, чем корнесобственные, и были продуктивнее.

Как показали опыты, проведенные в Великобритании, за счет использо­вания подвоя роза индика Майор мож­но повысить количество срезочных роз на 50-100% по сравнению с уро­жайностью на других подвоях.

В исследованиях израильских ученых (Циалин, Халеви, Вира, 1973) рас­тения сорта Баккара, привитые на под­вое роза индика Майор, дали на 70% больше цветов, чем корнесобственные. Привитые на этом подвое растения давали меньше "слепых" побегов и имели в 1,5 раза боль­ше скелетных ветвей, чем корнесобственные.

Выращивание тепличных роз на подвоях розы индика Майор и розы Фредика позволяет без дополнительных затрат получать значительно больше срезочной продукции высокого качества.

  •  Сорта, не подверженные грибным болезням (автор Кэтрин Айронвуд)

Если, читая о болезнях роз, вы немного испугались, то теперь настало время успокоиться. Список видов, устойчивых к грибным ин­фекциям, мог бы составить целую книгу! Я сама выращиваю около 350 сортов и, опрыскивая их раз в год серой, не имею с ними ника­ких хлопот. Есть целые классы, которые вполне устойчивы к гриб­ным болезням. Некоторые сорта растут лучше других в том или ином климате, поэтому тщательно изучайте каталоги. Вот список моих любимых сортов:

Гибриды розы мускусной. Этот класс высокоустойчивых к грибным поражениям кустарниковых и полуплетистых роз выведен в результате комплексных скрещиваний Rosa moschata (мускусной розы), R. miltiflora (многоцветковой розы) и различных куль­турных роз. Полученные в основном в период с 1900 по 1930 годы "мускусные" гибриды цветут неоднократно в течение всего лета, образуя крупные кистевидные соцветия. Это наиболее теневыносливые розы. Они не нуждаются в регулярной обрезке, за исключением удаления налегающих друг на друга ветвей. Сорта Belinda и Ballerina сходны по названию и форме. Ballerina образует крупные кисти простых, светло-розовых цветков на двухметровом кусте, а у сорта Belinda полутораметровые кусты покрыты кистями мелких ярко-розовых цветков с белыми глазками в центре. У сортов Pax и Prosperity цветки белые, полумахровые, в разгар цветения их быва­ет так много, что стебли сгибаются под их тяжестью. Сорт Buff Beauty считается самым лучшим гибридом мускусной розы. Это двухметровый кустарник с крупными кистевидными соцветиями кремовых (цвета бисквита) цветков, бледнеющих на солнце. Их аромат больше напоминает запах бананов и яблок, чем традиционный запах розы.

Гибриды розы морщинистой. Этот класс кустарниковых роз происходит от диких азиатских приморских видов Rosa rugosa ("роза морщинистая"). Жесткие и действительно морщинистые листья этой розы успешно противостоят большинству грибных заболеваний, за исключением ржавчины. Кроме того, она имеет несколько других достоинств: хорошо переносит засоленные почвы, засухоустойчива и морозостойка. В природе роза ругоза вырастает в крупные кусты, но с помощью легкой обрезки их можно держать в желаемых границах. Самые лучшие и популярные сорта — это FJ. Grootendorst (кисти темно-розовых махровых цветков с зубчатыми, как у гвоздики, лепестками), Pink Grootendorst (средне-розовый), Fimbriata (с белыми цветками), и Hansa (с замечательными пурпур­ными полумахровыми цветками). Из розы ругозы можно сделать отличную живую изгородь и получить два или три урожая душистых цветков за сезон. Сорт Therese Bugnet обычно относят к классу гибридов розы морщинистой. Он получен в результате сложного поли­гибридного скрещивания между несколькими субарктическими видами и современными гибридами, затем интродуцирован в 1950 году. Диаметр куста около 2 м, листья красивые, серо-зеленые, цветки розовые, крупные, махровые, с легким ароматом. Этот сорт не только устойчив к болезням, но и выдерживает морозы до -20°С без обмерзания верхушек побегов, которые благополучно цветут на следующий год. Therese Bugnet выносит также жару, ветер, щелочные поч­вы и поздние морозы.

Полиантовые розы. Эти низкорослые полукустарники, цвету­щие почти непрерывно в течение всего лета и большую часть осени, как правило, имеют некоторую слабость к мучнистой росе, но сорт La Marne не таков. Достигая в высоту 1,2 м, он крупнее, чем большинство полиантовых роз, и напоминает гибриды мускусной розы. Он образует прямостоячие кисти полумахровых, интенсивно розовых цветков с белыми глазками. Растет исключительно хорошо в слегка затененном месте и высокоустойчив к грибным заболева­ниям.

Чайные розы. Кто сказал, что все чайные гибриды склоняют голову перед черной пятнистостью? Прекрасные старые сорта Radiance и Etoile de Holland (первый — розовый, второй — красный) почти так же устойчивы к ней, как и мускусные розы. Даже сторон­ники химии называют сорт Radiance несложной розой, приспособ­ленной к климату юга, морозостойкой на севере, и настолько устой­чивой к болезням, что может расти без опрыскивания ядами.

Английские розы Остина. Это новый класс роз, полученный британским селекционером Дэвидом Остином в результате скрещи­вания французской, дамасской и других типов роз с современными сортами из групп чайно-гибридных и флорибунда. Для них характерны компактные кусты и очень плотные, душистые и ностальгически старомодные цветки. Большинство сортов — повторноцветущие. Английские розы Остина берут сады мира штурмом и уже долгие годы сводят розоводов с ума. Поскольку наследственность гибридов этой группы весьма разнородна, а интродукция недавняя, то долгосрочную оценку устойчивости к болезням сделать достоверно пока нельзя. Вот некоторые сорта, которые после пяти лет испытания названы самыми жизнеспособными.

У сорта Graham Thomas высокий (до 2,5 м) раскидистый куст с изогнутыми ветвями и сильномахровыми золотисто-желтыми цветками аккуратной формы. Pretty Jessica — куст высотой около 1 м с глубокочашевидными, плотно заполненными венчиками и розовыми лепестками. Сорт Belle Story образует полумахровые душистые тепло-розовые цветки на кусте 1,5 м высоты. Сорт Othello с чашевидными, махровыми, красновато-пурпурными цветками — один из лучших для холодных зон, но непригоден для жаркого лета. Сорт Claire Rose — крупный, вырастающий до 2,5 м куст с душистыми мягко-розовыми цветками.

Розы группы банксия. Эти полувечнозеленые вьющиеся гибриды, происходящие от китайского вида Rosa Banksia (по имени леди Бэнкс, жены британского ботаника) цветут раз в год, покрываясь сотнями тысяч цветков 2,5 см в диаметре. Они образуются только на старых одревесневших ветвях, поэтому при обрезке нужно удалять лишь отмирающие части старых веток. Розы банксия недостаточно холодостойки и плохо выдерживают температуры ниже -9°С, но имеют ряд других достоинств, например, отсутствие колючек, полный иммунитет к болезням, непривлекательность для тли, способность к высокому росту. Кроме того, розы этой группы привлекают таких опылителей, как шмели, охотно поедающих розовые лепестки. Один экземпляр банксия занесен в книгу рекордов Гиннеса как самый крупный розовый куст в мире. Уже 130 лет он растет в Ари­зоне на крепкой перголе и достиг 20 м в диаметре. Это сорт Alba-Plena (также известная как White Lady Banks) с мелкими махровыми цветками, имеющими аромат фиалок. Мой собственный экземпляр Alba-Plena покрывает дуговую перголу диаметром около 10м. Недавно я высадила желтую разновидность (также известную под именем Yellow Lady Banks), образующую мелкие, бледные соломенно-желтые махровые цветки, и она медленно, но верно осваивает все доступное пространство перголы. Если вы не ограничены в площади, этот сорт розы определенно для вас.

  •  Избегайте этих роз

Некоторые сорта остаются в каталогах коммерческих питомников главным образом потому, что образуют восхитительные цветки, хотя и на больных кустах. Вы можете выращивать их, если хотите, но попытайтесь замаскировать нижние, часто оголеннные ветви крупными многолетниками, например, лакфиолью сорта Bowles' Mauve.

Ремонтантные розы. Триумф француза Перне-Дюшера под названием Soleil d'or представляет собой неаккуратный, беспорядочно рыхлый и нездоровый куст, рождающий неправдоподобно прекрасные, пахнущие апельсином цветки с изящно отогнутыми лепестками уникальной золотисто-оранжевой окраски. Я не могу обойтись без этого сорта для срезки, несмотря на неприятный общий облик куста. К счастью, у меня есть уголок в саду, где его можно спрятать от глаз посетителей.

Geant des batailles (также известная, как Giant of Battles) — доказательство тому, что не все "старинные" сорта свободны от болезней. Этот гибрид, выведенный в 1846 году, упоминают все руководства по болезням роз, и предупреждают, что его должны выращивать только очень серьезные розоводы.

Mrs John Laing — элегантный старый гибрид ремонтантной группы с розовыми цветками. Его слабость к ржавчине стала легендой, но в зонах, свободных от этого заболевания, реальные достоинства этой розы выступают на передний план: ее густозаполненные венчики абсолютно непроницаемы для дождя, и не в пример другим старомодным сортам она не приходит в смущение от сильного ливня.

Чайно-гибридные   розы. Mari Dot, Talisman, Whiskey Mac, Signora, Gold Medal, Diorama, Brandy, Oregold и New Year (чайно-гибридные и флорибунда), как и многие другие сходные с ними по цве­ту желтые, желто-оранжевые, абрикосово-оранжевые, оранжево-розовые или оранжево-красные, унаследовали восприимчивость дикой иранской розы к черной пятнистости. У белой розы флорибунда Iceberg — те же проблемы, однако там, где лето долгое и сухое, а зимы короткие и мягкие, их можно выращивать, поскольку все они успешно возобновляют листву, периодически опадающую из-за вспышек черной пятнистости. В более суровых зонах, где короткие летние сезоны затрудняют вызревание поздних приростов этих нежных сортов, выращивать их не рекомендуется.

Chrysler Imperial, Handel, Christian Dior, Tropicana, Command Per­formance, Double Delight и Garden Party восприимчивы к мучнистой росе и антракнозу. Знакомый розовод из Лос-Анжелеса считает, что, несмотря на свою популярность Tropicana и Chrysler Imperial всегда выглядят жалко в неопрыскиваемом саду, но они прекрасно стоят в срезке формируют длинный цветонос.

Вьющиеся розы. Dorothy Perkins — вьющаяся роза с кистевидными соцветиями, которую можно встретить в заброшенных усадьбах. Это старый гибрид Rosa wichuriana, очень восприимчивый к мучнистой росе, но поскольку он хорошо размножается естественными отводками, формируя огромные, густо сплетенные группы засухоустойчивых кустов без колючек, его можно считать удачным сортом, несмотря на болезни. Эта роза цветет только раз в году — поздно весной, а мучнистая роса развивается уже после того, как цветка увянут.

Английские розы Остина. Как я уже отмечала, в отношении этой сравнительно новой группы роз пока еще нет окончательного заключения о степени их восприимчивости к грибным болезням. Однако специалисты, близко наблюдавшие этот класс в течение нескольких лет, предупреждают, что перечисленные далее сорта боле­ют мучнистой росой: Gertrude Jekyll, Bredon, Proud Titania, Prospero (также восприимчив к ржавчине), Lordly Oberon и The Miller. К этому списку я бы добавила Fisherman's Friend — единственную английскую розу в моей коллекции, которая регулярно поражается мучнистой росой.

Крупноцветковые розы. Два сорта — Queen Elizabeth и Climbing Queen gijzabeth получили прозвища "ржавые королевы". Они образуют изысканные атласно-розовые цветки на прямостоячих кустах, которые, к сожалению, иногда меняют окраску листвы на цвет железных стружек в районах, где ржавчина встречается редко, обе королевы очень популярны.

 Мозаика роз 

Мозаика роз проявляется в том, что жилки на листьях приобретают бледно-желтую или кремовую окраску. Это вирусное заболевание. Загруженные мозаикой растения очень слабеют, не достигают своих естественных размеров и имеют короткий жизненный цикл. Пока не известны ни способы лечения мозаики, ни сорта, имеющие иммунитет к этой болезни. Хотя пораженные ею растения не передают болезнь соседним особям и не заражают землю, на которой растут, они вам дорого обойдутся: их придется заменять. Мозаичный вирус распространяется в основном так же, как человеческий вирус СПИДа посредством обмена телесной жидкостью. Розоводы, которые берут привои с зараженных вирусом растений, вводят вирус в привитые растения. Единственный способ избежать мозаики — это приобретать растения в питомниках, которые используют здоровые привои и подвои, и размножают сортовые розы черенками и отвод­ками от здоровых, не пораженных вирусом растений.

  •  Когда и как нужно покупать розы (автор Луиза Катаева)

 Очень важно своевременно купить саженцы роз. В продаже они бывают в конце зимы, весной, в начале лета и осенью. Большую часть сортов из групп чайно-гибридных, флорибунда, грандифлора, крупноцветковых плетистых размножают прививкой на шиповник. У шиповника довольно мощные, одревесневшие корни, которые трудно поместить в горшок. Поэтому привитые саженцы продают обычно с оголенными корнями.

Если прививку делают зимой (в теплицах) или весной (в грунте), то саженцы продают осенью. Если их прививают в августе, то реализуют осенью следующего года. Такие саженцы имеют по нескольку одревесневших побегов толщиной до 1 см и хорошо развитую корневую систему.

Покупая привитые розы, обратите внимание на то, чтобы корни были прикрыты сырым материалом, иначе они могут оказаться пе­ресушенными. Сами тоже заверните корни в сырую газету и упакуйте в пленку, чтобы не засушить саженцы при перевозке. Приобретенные осенью розы не высаживайте, а прикопайте и с наступлением морозной погоды как следует укройте. В Средней полосе розы рекомендуется сажать весной.

В горшочках продают обычно корнесобственные розы, выращенные из черенков. Они бывают в облиственном состоянии. Если вы приобретаете их зимой, имейте в виду, что на окнах городских квартир они начинают болеть из-за сухости воздуха. Наденьте на саженец свободный пакет из пленки, регулярно поливайте и опрыскивайте растение. Облиственные саженцы, приобретенные в любое время, после высадки в открытый грунт необходимо притенить, часто поливать и опрыскивать в течение двух-трех недель, а также защитить от заморозков, так как они выращены в тепличных условиях.

  •  Лилии в открытом грунте

    Как правильно выбрать луковицы лилий.

    Во-первых, луковица должна быть здоровой, без темных пятен и гнили, с крепким донцем и по возможности хорошими корнями, в ней не должны копошиться никакие насекомые. При малейших сомнениях лучше обработать фунгицидами. чтобы спасти луковицу и не занести на участок вредителей или болезни. Голубая пеницилинновая плесень не так страшна: можно удалить пораженные чешуйки и при правильном хранении она больше не появится.

    Во-вторых, луковица должна быть достаточно крупной, если Вы хотите любоваться цветением в ближайший сезон. Для азиатов и и ла-гибридов требуется окружность не менее 8-10см, для восточных 12-14см, для трубчатых 14-16см.

    В-третьих, луковица должна быть крепкой, с плотно прижатыми друг к другу чешуйками, иначе цветения придется ждать долго.

    Если луковица слишком пересушена, ее необходимо оживить, завернув во влажный мох или хотя бы в марлю. Английские специалисты рекомендуют поместить пересушенную луковицу в смесь торфа и песка в пропорции 7:3 и положить в холодильник на 2-3 недели до появления новых признаков корней.

    Посадка луковиц

    Высаживать лилии весной в открытый грунт можно в конце апреля - начале мая, поэтому и покупать лучше всего в это время. Если Вы сделали покупку раньше, можно сохранить луковицы в торфе с песком в открытом полиэтиленовом пакете с дополнительными дырками, в погребе или холодильнике. При этом температура должна быть как можно ближе к 0°С, но не отрицательная. Если будет слишком тепло, то почки пойдут в рост, и через какое-то время луковицы Вас неприятно удивят искривленными или закрученными побегами, которые создадут проблему при посадке. Кроме того, высокая температура способствует развитию голубой плесени. Другой способ сохранить лилии до окончания зимы - посадить их в двухлитровые пластиковые бутылки, которые обрезают по плечики, в нижней части делают несколько отверстий при помощи раскаленного гвоздя. На дно насыпают камешки или крупный песок, сверху смесь торфа с землей и песком.  До пересадки в открытый грунт бутылку следует держать в прохладе, а когда появится росток, выставить на хорошо освещенное место. Необходимо следить, чтобы почва в бутылке не пересыхала, но и поливать осторожно, понемногу. Когда полностью минует опасность весенних заморозков, лилии можно пересаживать в грядку. Для этого почву в бутылке нужно как следует полить, чтобы она хорошо связалась, затем ножницами или лезвием осторожно отрезать дно бутылки и протолкнуть вниз через это отверстие все растение вместе с землей так, чтобы оно сразу попало в заранее подготовленную посадочную ямку. Под донце луковицы желательно подсыпать промытый речной песок, сделав из него горку и расправив по нему корни. Можно даже добавить песок так, чтобы он закрывал всю луковицу - это убережет ее от застоя влаги. В том случае, если Вы сажаете непроснувшиеся луковицы сразу в открытый грунт, даже в конце апреля они пострадают от поздних заморозков не больше, чем те, которые зимовали в земле, и даже, как правило, меньше, т.к. им понадобится время для укоренения, и рост побегов начнется позже. При угрозе заморозков нужно прикрывать растения на ночь. Когда ростки еще маленькие, то проще всего укрыть лутрасилом; если нет дождей, то можно газетами или сеном. Отдельные экземпляры накрывают банкой или пластиковым стаканом до тех пор, пока мороз не отступит.

    Сажать нужно на глубину троекратного диаметра луковицы или несколько глубже. Исключение составляет лилия белоснежная (кандидум), у которой нет стеблевых корней - ее надо сажать так, чтобы сверху оставалось 3см почвы. После посадки растения надо обильно полить! Лилии - реликтовые растения, которые росли на достаточно увлажненных, рыхлых и водопроницаемых почвах, поэтому и для современных лилий главное требование к почве - водопроницаемость. Идеальные почвы - суглинки или супеси с нейтральной или слабокислой реакцией. На тяжелых почвах рекомендуется делать более высокие гряды, перед посадкой можно внести смесь листового перегноя, разложившегося навоза и компоста (желательно конского) и песка. На участках с застойным увлажнением надо делать скрытый дренаж. Для этого прокапывают параллельные канавки на глубине 60см с уклоном дна в одну и ту же сторону, на дно насыпают слой гравия или щебенки 15-20см, который желательно засыпать крупным песком, а затем сверху рыхлой почвенной смесью.  В песчаные почвы нужно вносить побольше органики: компоста, перегноя, торфа, перепревшей листвы.

    Отношение к кислотности почв у лилий разное: азиаты и Ла-гибриды прекрасно чувствуют себя в нейтральных и слабокислых почвах.  Восточные гибриды предпочитают слабокислые почвы и резко отрицательно относятся к присутствию извести, которая, наоборот, необходима для лилии белоснежной, Генри, королевской. Трубчатые и орлеанские лилии хорошо растут на нейтральных и выносят слабощелочные почвы. Если при посадке почва была хорошо подготовлена, то на следующий год можно обойтись без подкормок. Очень полезно несколько раз в течение сезона вносить древесную золу. Можно рассыпать ее прямо по поверхности и слегка заделать в почву. Она послужит одновременно удобрением, которое лилии очень любят, и защитит от грибных болезней.

    Поливать лилии нужно правильно, так, чтобы почва всегда была достаточно увлажненной, но не слишком сырой. Особенно важна влага весной. Часто поливать не нужно, но когда Вы это делаете, то почвенный слой должен быть пропитан полностью водой на всю глубину залегания корней. При этом вода не должна попадать на стебли и листья, что способствует  развитию серой гнили. Нужно сохранять влагу в почве, особенно летом, и предохранять почву от перегрева, поэтому весной, после появления всех всходов, следует заняться рыхлением и мульчированием торфом или листовым перегноем. Вместо мульчи можно посадить между стеблями многолетние почвопокровные, быстро разрастающиеся растения с неглубокой корневой системой: веронику ползучую, очитки, бухарник и другие. Это и выглядит красивее, и во время жары хорошо защитит почву от перегрева и пересыхания.

    На одном месте лилии можно выращивать по 3-4 года, после чего там следует посадить однолетники, обеззараживающие почву: бархатцы, настурцию, и осенью заделать их в почву. Затем в течение нескольких лет на этом месте не должно быть луковичных растений, а лилии вновь можно посадить только через 3-4 года. Лилии любят солнце и хорошую аэрацию, их посадки не должны быть загущены. Желательно располагать растения так, чтобы их листья не соприкасались друг с другом. Нельзя сажать лилии вблизи крупных деревьев и кустарников с мощной корневой системой.

  •  Технология выращивания тюльпанов на гидропонике. 

  1. Уборка, мытье и дезинфекция: холодильника, ящиков и кассет.

  2. Сроки посадки тюльпанов: завершение до 23 как засушить розы января.

  3. Плотность посадки : разбор 11/12   108 штук в 1 кассете ( 9шт. х 12 рядов), разбор 12+  103 штуки в 1 кассете ( 8шт. х 12 рядов + 7 шт.)

  4. Температурный режим для тюльпанов: в рабочей зоне и в холодильнике +5°С.             

  5. Луковицы заливаются питательным раствором с концентрацией кальциевой селитры (ЕС) 1,6 - 1,7; температурой близкой к +5°С.

  6. Луковица тюльпана накалывается на 3 шипа донцем посередине, луковицы не должны соскакивать с иголок.

  7. Кассеты и ящики с тюльпанами должны располагаться горизонтально.                                                                                         

  8. Ежедневный контроль уровня и добавление раствора в кассеты.

  9. Вынос в теплицу ящиков с кассетами тюльпанов на выгонку 10-12февраля.

10. Температурный режим выгонки тюльпанов в теплице 16 -18 °С.

11. Сбор цветов (тюльпаны) осуществляется в стадии закрытого окрашенного бутона.

12. Упаковка цветов с луковицей (без луковицы) по 10 штук и сдача в отдел реализации.

 

 


Источник: http://usds.ru/agronom_rose.htm



Рекомендуем посмотреть ещё:


Закрыть ... [X]

Как сохранить живые розы : условия хранения Снегоуборочная лопата со шнеком

Как засушить розы

Комнатная роза. Миниатюрные розы. Уход

Как засушить розы

Как сохранить срезанные розы надолго

Как засушить розы

Выбор саженцев : Энциклопедия роз

Как засушить розы

Розы оптом из Голландии

Как засушить розы

Советы агронома

Как засушить розы

ICQ, полезные сервисы, сетевые новости

Как засушить розы

Вазы для цветов ритуальные (на кладбище) - Барахолка

Как засушить розы

Горн на пропане - Ковка, сварка, кузнечное дело

Как засушить розы

Декупаж шкатулки в трех разных стилях: техника выполнения (

Как засушить розы

Домашний крем для лица с глицерином: как приготовить